Модернизация точки доступа D-link DWL-2100AP. Вторая внешняя антенна.

Автор: Сергей Ольховский.

     Цель модернизации - из внутренней ANTPA2 сделать внешнюю антенну.

Точка доступа DWL-2100AP после модернизации.

     Предисловие:

     Для чего собственно модернизировать точку доступа? Имея два компьютера (один из которых ноутбук с Wi-Fi) и соседа живущего этажом выше, страдающего от dial-up соединения с Интернетом, не хотелось раскидывать провода (хотя несколько лет назад я это делал).

Вот такая ситуация.

     Купил себе точку доступа DWL-2100AP. По началу этого хватало даже на "пипетке" (штатной антенне), правда, соседу пришлось сразу би-квадратную антенну поставить. Затем я вынес свою всенаправленную антенну за пределы балкона.

Всенаправленная антенна.

     У соседа стало принимать лучше, да и мне стало хорошо…

     Мой телефон обладает поддержкой Wi-Fi и гуляя со своими детьми во дворе пятиэтажек, я мог сидеть в Интернете.

    Правда возникла трудность, мой второй компьютер стал плохо принимать сигнал через капитальную стену и стекла, это тоже решилось построением би-квадратной антенны.
    Не так далеко от дома, по его обратную сторону, в метрах 250-300 есть рощица. Иногда в хорошую погоду я тоже гуляю там со своими детьми (роща за зданиями завода и прямая видимость есть). Мне захотелось и там принимать сигнал, для этого купил DWL-G700AP, поставил в качестве репитера, но сигнала не было даже рядом с домом.

    От Antony Zarubin (zlokot) поступило предложение поставить сплиттер для подключения двух антенн, чтобы направить сигнал. Посмотрел статьи и документацию на сайте и форуме www.lan23.ru и пришел к выводу, что незачем делить сигнал, если в DWL-2100 AP есть вторая антенна, надо только вывести ее наружу!

Схема:
PC - компьютер соседа, W AP - G700 (точка), RPT - репитер(2100), 8| -би-квадратная антенна.

     Если вы готовы к модернизации, то..

     Теперь о том, что нам понадобится:

    Если вы всё еще желаете повторить эту модернизацию, но еще приклеен гарантийный стикер, стоит его оторвать:

     Затем открутить два винта и снять крышку:

     Ищем на плате точки доступа маркер ANTPA2 (рядом со спрятанным за металлическим кожухом ВЧ блоком), рядом конденсатор в позиции С560:

     В выбранном месте ковыряем отверстие диаметром 6 мм -сверлом. Не торопимся цеплять разъем к кабелю. Ставим разъем и аккуратно прогреваем его паяльником 40~75 Вт, чтоб появилось углубление шестигранной формы. После этого ждем, когда это всё остынет, и вынимаем разъем.

     Вешаем кабель на разъем: снимаем с одного конца кабеля верхнюю изоляцию на 8-10 мм, заворачиваем оплетку, отступаем 1-1.5 мм и снимаем изоляцию с центральной жилы, длина центральной должна составлять примерно 4-5 мм, чтоб центральный контакт нашего разъема был припаян без зазора между самим контактом и изоляцией центральной жилы.

     Так как фотографий того, что делать с разъемом- нет, пытаемся сообразить из текста, что делать с разъемом. В разъеме сверлом 4 мм делаем заход для кабеля, на глубину 2-3 мм.      Просовываем кабель до упора, центральный контакт должен показаться с обратной стороны, почти вровень с крайней кромкой, будет тяжело, но стараться надо! Теперь самое главное, наш разъем надо обжать, чтоб кабель не выскакивал.
     С другого конца кабеля: срезаем верхнюю изоляцию вместе с оплеткой на длину 6 мм. Из-за того, что фторопластовый изолятор просто намотан на центральную жилу, надрезаем и отматываем его, но не оголяем жилу! Полностью снимаем изоляцию с жилы в 2-х мм от края. Снимаем 4 мм верхней изоляции кабеля и делаем кольцо из медной фольги вокруг оплетки. Лудим внутреннюю часть полученного кольца, оплетку и центральную жилу. Спаиваем элементы вместе. Отрезаем хвостик, оставив его всего 3-4 мм, лудим ту часть хвостика которой будем паять на плату (хвостик оставлен специально для удобства пайки на плату).

     Хвостик неспроста направлен в этом направлении, всё для удобства пайки на плату! Вставляем в уже готовое отверстие наш кабель с насаженным разъемом и накручиваем гайку. Вот, кстати, вид пружинной гайки. Если кто не сможет найти такую гайку, ее можно сделать самому из ракли или крышки для закатки солений.

     Теперь, перед тем как приступить к пайке на плате, надо сделать два жала на паяльник 25 Вт из медной проволоки диаметром 5 мм. (Если у кого есть паяльник для пайки планарных элементов, то эти жала делать не надо!).

     Жало необходимо выставить так, чтоб олово плавилось, но при этом не перегревать ни плату ни конденсатор в позиции С560.

     Итак… приступаем к пайке. Результат был представлен выше, но повторю картинку:

     Не меняя жало в 25 Вт паяльнике паяем хвостик фольги к плате, заворачиваем фольгу так, чтоб весь кабель стал на свое место.

     Меняем жало паяльника на "жало1", греем. Пока паяльник греется, подгибаем центральную жилу так, чтоб она уперлась в контактную площадку, где в дальнейшем будет припаяна. Паяем центральный провод.

     Дальше необходимо перепаять конденсатор с позиции С560 в позицию С561.
(ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ:- ПОСЛЕ ОТПАЙКИ КОНДЕНСАТОРА НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕГО!)
     Меняем "жало1" на "жало2" затем - греем, отпаиваем, переворачиваем на 90 градусов и припаиваем.
     Не забываем придерживать конденсатор, чтоб он не потянулся за горячим паяльником, а остался в том месте куда его припаяли.

     В итоге: После расстановки получил сигнал не только во дворе , а так же на обратной его стороне и в той самой рощице, правда не очень сильный - на индикаторе телефона 8-13 % сигнала.

     Ну, а резюмирую традиционно:- "Удачи на линках"! :)

---